Comment préparer les points de raccordement sanitaires?
La manière et l'emplacement des points de raccordement sanitaires (robinet de cuisine, lavabo, douche, baignoire, etc.) sont déterminés lors de l'élaboration du plan sanitaire. Dans la pratique, vous devez veiller à ne pas les placer trop haut ou trop bas, afin de ne pas devoir procéder à des ajustements gênants par la suite. Nous vous expliquons quels sont les points forts de chaque espace sanitaire.
Dans la salle de bains
Avant de commencer à poser les tuyaux de votre salle de bains, déterminez l'emplacement des points de raccordement. Il existe des directives à ce sujet. Il ne s'agit pas de normes fixes, car tout dépend évidemment de la pièce, du type de mobilier de la salle de bains, de l'utilisateur ... Néanmoins, nous tenons à énumérer ces lignes directrices.
Pour déterminer la hauteur des points de raccordement sanitaires, on part toujours du passage du sol, qui est le point de la structure du sol où se trouve la finition du sol.
Lavabo
On ne place pas tous les types de lavabos à la même hauteur. C'est pourquoi on distingue trois types de lavabos.
Lavabo
- Dessus du lavabo: 85 cm au-dessus du sol;
- arrivée d'eau: 55-65 cm au-dessus du sol;
- sortie d'eau: 52 cm au-dessus du sol;
- espacement du mitigeur: 250 mm.
Lave-mains
- Dessus du lavabo: 85 cm au-dessus du sol;
- arrivée d'eau: 65 cm au-dessus du sol;
- sortie: 65 cm au-dessus du sol;
- distance entre l'arrivée d'eau et l'évacuation: 10 cm.
Abreuvoir (avec robinet double)
- Dessus de l'évier: 60 cm au-dessus du sol;
- arrivée d'eau: 105 cm au-dessus du sol;
- sortie: 30 cm au-dessus du sol;
- espacement du mitigeur: 153 mm.
Robinet de douche
Dans une douche, on utilise souvent une hauteur de robinet fixe. L'alimentation en eau se fait généralement à environ 115 cm au-dessus du sol, de sorte que le robinet puisse être actionné confortablement. L'entraxe du mitigeur est de 15,3 cm en standard. Les points de raccordement de l'eau chaude et de l'eau froide dans le mur sont donc distants de 153 mm.
Si vous utilisez une pomme de douche fixe, elle est généralement placée à environ 220 cm au-dessus du sol, de sorte qu'il y a suffisamment d'espace pour se tenir confortablement sous la pomme de douche. Selon les utilisateurs et le type de douche, cette hauteur peut varier entre 210 et 230 cm.
Robinetterie de baignoire
Dans le cas d'une baignoire classique avec robinetterie murale, il faut respecter une certaine hauteur. La hauteur des baignoires étant variable, commencez à mesurer à partir du bord de la baignoire. Les points d'arrivée d'eau se trouvent généralement à environ 15 cm au-dessus du bord de la baignoire. L'entraxe du mitigeur est ici aussi de 15,3 cm en standard.
Si vous optez pour une baignoire autoportante, celle-ci est généralement associée à un mitigeur autoportant. Pour ce faire, les tuyaux et un point de fixation dans le sol sont prévus, sur lesquels le robinet est ensuite monté.
Si vous optez pour une baignoire avec un robinet apparent sur le bord de la baignoire, les tuyaux d'alimentation en eau ne sont pas incorporés dans le mur, mais peuvent également être raccordés sous ou derrière la baignoire.
Chauffage par radiateurs
Vous chauffez votre salle de bains à l'aide d'un radiateur? Dans ce cas, les tuyaux doivent dépasser le sol d'au moins 10 à 15 cm.
Toilettes, cuisine et buanderie
Toilettes
Lorsque vous installez des toilettes sur pied, la hauteur du siège est fixe. Dans le cas d'une toilette suspendue, vous devez toutefois ajuster correctement le cadre du mécanisme intégré afin que la cuvette soit suspendue à une hauteur d'assise confortable. Pour ce faire, comptez environ 40 à 43 cm entre le revêtement de sol et le haut de la cuvette (sans le siège).
Il est conseillé d'installer temporairement la cuvette pour vérifier si la hauteur est correcte avant de dissimuler le module encastré derrière un faux mur.
- Dans le cas d'un WC sur pied, l'alimentation en eau froide se fait généralement à environ 20 à 30 cm du sol, en fonction du type de raccordement et de la position à côté du pot.
- Pour les toilettes suspendues, l'alimentation en eau est intégrée dans le cadre encastré, généralement à une hauteur d'environ 80 à 100 cm, selon le système, de sorte que vous n'avez pas à déterminer la hauteur exacte vous-même.
Dans la cuisine
Dans la cuisine, les raccordements sanitaires se limitent principalement au lave-vaisselle et à l'évier. La sortie d'eau se trouve généralement dans le placard sous l'évier, avec l'arrivée d'eau pour le robinet de cuisine.
Pour un lave-vaisselle, il est préférable de suivre les indications du manuel de l'appareil. L'arrivée d'eau se trouve généralement dans le meuble situé à côté ou sous l'évier. La sortie d'eau doit idéalement se situer à une hauteur d'environ 40 à 60 cm au-dessus du sol et en tout cas pas plus haut que l'appareil lui-même, afin que l'eau de vidange puisse être évacuée sans problème.
Pour les points de raccordement de l'évier et du robinet de cuisine, des tuyaux sont généralement prévus dans le placard situé sous l'évier. L'arrivée et l'évacuation de l'eau sont généralement situées entre 45 et 60 cm au-dessus du sol, en fonction de l'agencement de la cuisine.
Le lave-linge
Dans le cas d'un lave-linge, le point de vidange doit être situé plus haut que le tambour de lavage - au moins 65 cm au-dessus du sol - mais plus bas que le point d'arrivée de l'eau de votre machine. Cela évitera que votre lave-linge ne se vide en cours de fonctionnement. Mesurez donc la distance entre le sol et le fond du tiroir à savon. Vous pourrez ainsi déterminer la longueur du morceau de tuyau que vous devez encore prévoir au-dessus de votre siphon.
De la chaudière au point de vidange
Veillez à ce que les points de puisage d'eau chaude (baignoire, douche, évier, robinet de cuisine) ne soient pas trop éloignés de la chaudière, du chauffe-eau ou de la pompe à chaleur. Plus les tuyaux sont longs, plus il faut de temps pour que l'eau chaude soit disponible et plus il y a de pertes d'eau et d'énergie. Il est donc préférable de maintenir une distance aussi courte que possible, idéalement de 10 à 15 mètres. Pour les distances plus longues, il faut envisager un système de circulation pour améliorer le confort.
Aménager les points de connexion
Aménager les points de raccordement signifie effectivement travailler avec des tuyaux et des boîtes sanitaires encastrées. Mais comment procéder et quels sont les points d'intérêt?
Du robinet principal aux points de puisage
Au robinet principal, l'eau du robinet pénètre dans la maison. Pour l'eau chaude, une partie de cette eau froide est acheminée vers une chaudière, un chauffe-eau ou une pompe à chaleur. Une conduite séparée achemine ensuite l'eau chaude jusqu'aux robinets où elle est nécessaire. Ainsi, dans la plupart des endroits, les conduites d'eau froide et d'eau chaude se rejoignent au niveau du robinet ou du mitigeur.
Les conduites d'eau froide, d'eau chaude et éventuellement d'eau de pluie sont distribuées selon deux systèmes courants: le système classique et le système de collecte ou de distribution.
- Dans le système classique, le tuyau principal est systématiquement raccordé aux différents points de puisage. On commence par un diamètre plus important, qui diminue progressivement au fur et à mesure que l'on se rapproche des robinets ou des appareils.
- Dans un système à collecteur, l'eau est d'abord acheminée vers un distributeur central (collecteur). De là, une conduite distincte part pour chaque point de puisage. Le grand avantage de ce système est que chaque tuyau peut être fermé séparément et que la pression de l'eau est mieux maintenue. Dans la pratique, on prévoit souvent un collecteur par étage pour l'eau froide et l'eau chaude.
Avec quels tuyaux?
Les tuyaux multicouches
De nos jours, les tuyaux multicouches en plastique sont principalement utilisés pour les canalisations d'eau. Ce type de tuyau, souvent connu sous des noms tels que Alpex ou Alupex, est constitué d'une combinaison de plastique et d'un noyau d'aluminium, ce qui lui confère à la fois flexibilité et résistance. Ils conviennent aussi bien pour l'eau froide que pour l'eau chaude et sont largement utilisés parce qu'ils ne se corrodent pas et sont moins sujets à l'entartrage.
Les raccordements sont généralement effectués à l'aide de raccords à pression ou à compression. Nombre de ces tuyaux sont dotés d'une gaine de protection rouge ou bleue, respectivement pour l'eau chaude et l'eau froide. Cette gaine protège le tuyau contre les dommages tout en lui permettant de se dilater.
Tuyaux en cuivre
Les tuyaux en cuivre sont encore utilisés, mais moins que par le passé. Ils sont durables et résistants aux températures élevées, ce qui les rend appropriés pour les circuits d'eau potable et d'eau chaude. L'assemblage se fait généralement par soudure ou par pression à l'aide d'une barre de pression.
Et l'acier galvanisé?
Les tuyaux en acier galvanisé étaient autrefois la norme, mais ils sont rarement utilisés aujourd'hui. Ils sont sensibles à la corrosion et à l'entartrage, ce qui affecte négativement leur durée de vie et leur débit.
Combinaison de matériaux
Lors de rénovations, il arrive souvent que des matériaux différents doivent être raccordés. Dans ce cas, il convient d'utiliser des pièces de transition adaptées. Il est important de ne pas raccorder directement l'acier galvanisé au cuivre, car cela provoque une électrolyse et une corrosion accélérée. En utilisant une pièce de transition adaptée, de préférence à proximité d'un appareil ou d'une chaudière, vous éviterez ce problème.
Conseil
Vous avez des tuyaux qui passent par une pièce froide, comme un grenier, un garage ou une cave? Limitez les pertes de chaleur et équipez-les d'un isolant.
Le bon diamètre
Le diamètre des tuyaux d'alimentation sanitaire est déterminé en fonction du débit souhaité. Vous ne le déterminez pas vous-même, mais en concertation avec un professionnel lors de l'élaboration de votre plan de pose. Il existe toutefois une ligne directrice. Pour les tuyaux d'alimentation, on utilise principalement des diamètres fixes de 16, 20, 25 et 32 mm:
- le diamètre 16 est utilisé pour les dérivations d'un collecteur vers un robinet de salle de bain, un robinet de cuisine, des toilettes ou un lave-linge (à vaisselle);
- le diamètre 20 est utilisé pour l'alimentation des petits collecteurs, mais aussi pour le raccordement entre les collecteurs et les points de puisage qui nécessitent un débit plus important, comme une baignoire ou une douche à effet de pluie;
- le diamètre 25 est adapté à l'alimentation des grands collecteurs et pour effectuer le raccordement entre les collecteurs situés loin de la chaudière ou de la chaudière combinée;
- le diamètre 32 est utilisé pour effectuer le raccordement du compteur d'eau au premier collecteur ou point de dérivation.
Tuyaux d'évacuation
LE PVC
Autrefois, les tuyaux d'évacuation étaient souvent en terre cuite ou en terre vitrifiée (argile et chamotte). Aujourd'hui, le plastique (pe ou PVC) est presque exclusivement utilisé pour les tuyaux d'évacuation, car ils sont beaucoup plus lisses et donc moins susceptibles de se boucher. Le raccordement de deux tuyaux d'évacuation se fait à l'aide d'une colle pour PVC ou d'un raccord à emboîtement.
Diamètre des tuyaux d'évacuation
Il s'agit généralement de tuyaux plus larges que les tuyaux d'alimentation.
- Le diamètre 50 est utilisé pour l'évacuation de l'eau des appareils sanitaires et des canalisations, on pense encore au lavabo ou à la machine à laver, mais aussi à la baignoire et à la douche;
- le diamètre 75 est utilisé dans le cas d'une évacuation connectée, lorsque plusieurs appareils sont raccordés à une même canalisation, comme la machine à laver et le lave-vaisselle ou deux lavabos l'un à côté de l'autre - pour la dérivation de la canalisation de diamètre 75 vers chaque appareil individuel, un morceau de tuyau de diamètre 50 est suffisant;
- le diamètre 90 est généralement prévu pour l'évacuation de la baignoire et de la douche;
- le diamètre 110 est principalement utilisé pour le tuyau d'évacuation principal et l'évacuation d'une toilette;
- le diamètre 125 est utilisé pour le raccordement au réseau d'égouts de la ville.
Conseil
Utilisez toujours des raccords et des tuyaux provenant du même fournisseur.
Conseils d'installation
Fourniture: boîtes sanitaires encastrées
Une fois que vous avez prolongé les tuyaux dans votre salle de bains (ou partout où vous devez prévoir des points de raccordement sanitaires), vous devez installer des boîtes encastrées auxquelles vous pourrez ensuite raccorder les robinets. Il s'agit de boîtiers en plastique ou en métal encastrés dans le mur, sur lesquels les robinets seront montés. Le tuyau d'arrivée d'eau est raccordé au bas de la boîte d'encastrement.
Vous le placez une fois que les tuyaux ont été acheminés au bon endroit. Vous commencez donc par poser les tuyaux (phase structurelle), puis vous positionnez les boîtes d'encastrement et vous y raccordez les tuyaux. Ensuite, vous terminez les murs et vous raccordez la robinetterie.
Comment installer les boîtes d'encastrement?
Il faut d'abord déterminer l'emplacement exact. La hauteur dépend de l'endroit où doit se trouver le robinet. La profondeur d'installation dépend quant à elle de la finition du mur.
Une fois l'emplacement déterminé, il faut creuser un trou dans le mur (à l'aide d'un coupe-mur et d'un marteau et d'un burin) et y insérer la boîte (avec un enduit à prise rapide). Si vous travaillez dans une construction avec un faux mur, fixez la boîte à une structure de soutien. Ensuite, raccordez l'alimentation en eau à la boîte murale en bas à l'aide d'un raccord à collier et fixez le tout solidement. Enfin, vous terminez le mur en ne laissant visibles que les points de raccordement.
Raccordements en S
Veillez à la bonne profondeur, à la bonne distance entre l'eau chaude et l'eau froide et à l'horizontalité de l'emplacement. Vous devez également tenir compte du type de robinet ou d'appareil qui sera raccordé ultérieurement, afin que tout soit parfaitement adapté. En général, avant de monter le robinet lui-même, des raccords en S sont installés dans la boîte d'encastrement. Il s'agit de connecteurs que vous pouvez utiliser pour corriger les petites différences d'entraxe et d'alignement entre le tuyau et le robinet.
Pour l'évacuation de l'eau
Prévoir une évacuation
Lors de la pose de drains, veillez toujours à respecter une pente d'au moins 1 cm par mètre afin d'éviter que l'eau ne s'écoule mal.
Éviter les coudes
Évitez les coudes à 90°, sauf s'ils sont sous-tendus par une poussée importante. Un coude de 2 fois 45° est moins brusque et assure un meilleur écoulement, ce qui réduira les encombrements.
Adapter les tuyaux
Pour les tuyaux multicouches, il est préférable d'utiliser un coupe-tube; ensuite, il faut arrondir l'extrémité avec un outil de calibrage ou éventuellement une pince à pompe à eau. Les tuyaux en cuivre sont coupés à l'aide d'un coupe-tube, qui coupe tout autour du tuyau à l'aide d'une molette rotative. Les tuyaux d'évacuation en PVC sont coupés à la dimension voulue à l'aide d'une scie à métaux, d'une meuleuse d'angle ou d'un outil multiple. Pour le PVC et le cuivre, n'oubliez pas d'ébavurer.
Arrêts de chantier
Vous avez terminé la pose des tuyaux, mais il vous reste encore des travaux de construction poussiéreux à effectuer avant d'installer vos appareils sanitaires? Prévoyez alors des arrêts de chantier sur les canalisations existantes. Ils éviteront la présence de poussière dans les tuyaux lors de l'installation des murs.
